Наиболее популярный материал для фабричного изготовления кухонной мебели — обыкновенная ламинированная ДСП. А возможно ли создание кухни из фанеры? Автор около года назад озадачился этим вопросом и охотно поделится собственным опытом.
Не ждите готовых схем: материал тем и хорош, что позволяет вам воплотить любые собственные дизайнерские идеи. Цель статьи — указать читателю на те грабли, на которые автору удалось наступить в процессе работы.
Плюсы и минусы
Давайте для начала определимся, стоит ли овчинка выделки.
Достоинства материала
- Прочность. У фанеры она гораздо выше, чем у любой древесно-стружечной плиты (разумеется, при сопоставимой толщине). Фанерная столешница без малейшей деформации и характерных потрескиваний выдерживает при прочистке вентиляции очень немалый вес автора статьи. Разделка мяса с костями, сопровождаемая тяжелыми ударами, тоже не представляет угрозы для рабочей поверхности.
Нюанс: справедливости ради, столешница из ламината при толщине около 4 сантиметров не уступит прочностью фанере. Однако и затраты будут заметно больше.
- Отсутствие деформаций при колебаниях влажности. Даже без пропитки всех деталей олифой или лаком (что, в общем-то, неплохая идея) самый уязвимый участок — тумба под мойкой — за год эксплуатации не разбухла, не покоробилась и полностью сохранила изначальный внешний вид.
- Простота соединения деталей. На этом моменте мы заострим внимание чуть позже.
- Цена. С учетом чистовой отделки фанера обходится несколько дороже ЛДСП, которая нуждается лишь в защите кромок.
- Еще один неприятный момент выявился при изучении ассортимента магазинов: сухую фанеру с гладкой поверхностью и без расслоений шпона найти оказалось более чем проблематично. Автору пришлось обходиться тем, что есть — листами 3-4 сорта…
Недостатки
Пробы и ошибки
Размеры
Ширина рабочей поверхности была сделана вполне стандартной — 600 миллиметров.
Шкафчик под ней — на 30 мм уже; и вот это-то оказалось ошибкой.
- При нарезке, мытье посуды и прочих работах колени упираются в дверку шкафа.
- Существенная часть площади полок не используется. Если на краю как-то само собой образуется нагромождение посуды, кастрюль и других полезных вещей, то в глубине шкафчик зияет удручающей пустотой.
Разумная глубина шкафчика — не более 50 сантиметров (см.также статью Шкаф из фанеры своими руками – общие рекомендации).
Остальные размеры были сделаны вполне стандартными и в процессе эксплуатации никаких неудобств не вызвали:
- Высота полки — 30 сантиметров.
- Высота рабочей поверхности над полом — 85 сантиметров.
Нюанс: типичная кухонная плита имеет именно такую высоту; понятно, что если ваш экземпляр чуть выше или ниже — рабочая поверхность и мойка должны быть вровень с ним.
- Столешница кухонного стола отстоит от пола на 75 см.
Навесных шкафчиков решено было не собирать вовсе: они делают кухню зрительно более тесной. Хромированная сушилка расположилась с краю рабочей поверхности; стену над ней украсили лишь вытяжка и светильник (узнайте здесь, как правильно изготовить мебель из фанеры своими руками).
Разметка
С учетом неровностей стен и потолка разметку деталей пришлось выполнять по месту. Как выяснилось, попытка изготовить вертикальные переборки под рабочую поверхностью одинакового размера приводит к перепадам высоты. Проблема решилась предварительной разметкой стены и пола; в дальнейшем все элементы измерялись и изготавливались индивидуально, с использованием разметки в качестве ориентира.
Обработка деталей
Автор должен покаяться: ввиду недостатка времени он не уделил обработке должного внимания; в результате незначительные дефекты кое-где остались заметными.
Как выполнить обработку деталей правильно?
- Шпаклюем все дефекты поверхности акриловой шпаклевкой. Она универсальна и прекрасно пристает к шпону. Ввиду усадки шпаклевки придется выполнить работу как минимум дважды.
- Шлифуем поверхности. Шлифмашинка на этом этапе сэкономит массу времени.
- Олифим детали на два раза с полной просушкой каждого слоя. В этом случае кухня без деформаций и разбухания переживет даже длительное погружение в пучины (к примеру, при засоре канализации).
Каркас
Следующей ошибкой стала попытка работать с фанерой так же, как с гипсокартоном. Для тумбы под мойкой был собран каркас из бруска, который стал основой для фанерой конструкции.
В чем ошибка? В том, что 15-миллиметровая фанера сама по себе обладает более чем достаточной жесткостью. Вертикальные перегородки выполняют функцию несущих элементов без дополнительных подпорок; брусок же лишь портит внешний (точнее, внутренний) вид мебели и создает дополнительные щели, которые приходится герметизировать.
Дальнейшая сборка была выполнена без каркаса; для крепления к полу и стенам (кухню не планировалось куда-либо перемещать в дальнейшем) были использованы оцинкованные уголки.
Стыковка деталей
Фанера к фанере под прямым углом крепится, как выяснилось, более чем просто; ни привычные мебельные уголки, ни какие-либо другие крепежные элементы не нужны.
Инструкция незамысловата:
- Размечаем положение стыкуемых деталей карандашом.
- Сверлим в той из деталей, которая крепится плоскостью к перпендикулярно ориентированному элементу конструкции, отверстия и раззенковываем их сверлом большего диаметра.
- Прижав элементы друг к другу, прямо через просверленные отверстия вначале намечаем точки крепления на торце тонким сверлом (автор использовал 3-миллиметровое; точный диаметр зависит от диаметра шурупов); затем засверливаемся.
Да-да, прямо в торец: шпон не расслаивается, проверено. Глубина засверленного отверстия должна быть не меньше той части шурупа, который войдет в него.
- Наносим на торец силиконовый герметик, чтобы избавиться от щелей; затем стягиваем детали саморезами диаметром 4 и длиной 50 миллиметров.
Дверки
После того как они были изготовлены, автор пришел в ужас: несмотря на предварительную сушку в горизонтальном положении, присутствовал явственный «пропеллер». Решение оказалось несложным: из той же фанеры на внутреннюю сторону каждой дверки была изготовлена накладка меньшего размера, притянутая к ней шестью шурупами под давлением. Дверки оказались массивными, но идеально ровными.
Фурнитура и отделка кромок
Из фурнитуры потребовались:
- Петли. Были куплены декоративные навесы; однако по зрелом размышлении рояльные петли представляются лучшим выбором.
- Ручки. Обычные горизонтальные, из шлифованного алюминия: излишняя вычурность фурнитуры смотрится просто неуместно.
- Уголки для крепления к стене и полу уже упоминались.
- Отделка краев столешницы и рабочей поверхности была выполнена декоративным алюминиевым угловым порожком размером 25х10 мм. Он был притянут опять-таки к торцу фанерного листа, заодно прижав края покрытия.
Чистовая отделка
Кухня из фанеры лучшего качества, вероятно, прекрасно смотрелась бы с покрытием морилкой и лаком — разумеется, после защиты кромок. Однако низкосортный материал диктовал свои условия, и фронтальная поверхность была оклеена самоклеющейся пленкой германского производства.
Важно: дешевые китайские пленки не только некрасивы; они еще и отвратительно держатся. В описанном случае благодаря качественному отделочному материалу внешний вид получился вполне достойным.
Торцы дверок были защищены П-образными пластиковыми кромками, посаженными на клей. Внутренняя поверхность покрашена алкидной эмалью (разумеется, в горизонтальном положении, чтобы избежать потеков).
Рабочая поверхность и столешница покрыты… ламинатом 32-го класса. Напольное покрытие показало себя великолепно: следов от ножа или каких-то других дефектов за год не появилось; однако, надо признать, стоило при укладке ламината на клей промазать стыки герметиком. Стыки не вздулись, но благодаря частому контакту с водой стали заметными.
Вывод
Будем надеяться, что скромный опыт автора окажется полезным. Возможно, у уважаемого читателя при сборке кухни своими руками появится масса собственных идей (узнайте также чем склеить фанеру между собой).
Как обычно, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Успехов!
